рулевая рейка
 

Подскажите как проверить при покупке БУ рейку. Возможности сразу поставить нету...

никак не провериш, моя когда умерла, была сухая, не текла нигде, но руль закусывала конкретно. купил новую, что бы не брать кота в мешке.

69region, помоему, единственное что можно увидеть, это шлицивую часть сняв пыльник с левой стороны и выдвинув шток, при малейших подозрениях на выроботку- не бери!:)

Имхо выработку на шлицевой части особо не разглядишь, т.е. сложно понять в допуске она или нет. Я бы проверил вот что:
1. Ключиком на 8 прицепиться к валу и пошатать - люфтить не должно. Была у меня рейка родная с люфтом, ключиком на 8 (обычной для него длины) этот люфт опознавался однозначно.
2. Целостность пыльников и наличие песочка под ними.
3. Чистоту зеркала самой рейки - не должно быть явного выкрашивания и ржавчины, иначе рейка всегда будет течь, если вообще будет работать.
4. Люфт вала при покачивании - надо зафиксировать рейку и с усилием пошатать вал вверх-вниз. Небольшой люфт в этом месте выбирается муфтой (при установке ее надо сжать), а если люфт серьезный то придется менять подшипник, либо взять его со своей рейки.
5. Само собой наличие трещин корпуса или замятостей, трубки тут не в счет - заменяемо.

Если под пыльниками масло - это повод для торга, но если п.3 в норме, то лечится ремкомплектом (1000р). Люфт самой рейки в вертикальной плоскости тоже лечится - втулки стоят пл 25р.

А так еще советую посмотреть в ТИСе инструкцию по ремонту рейки - будет представление что там как работает и где какие нюансы.

вот последовательность

1. Поглядеть на рейку ваще - сухая она или в масляной грязи. Если сухая, значит не текла, скорее всего.
2. Прокрутить (хоть ключем на 8, хоть руками) несколько раз от упора до упора. Должна прокручиваться легко и равномерно, без какого-либо видимого изменения усилия в любой точке.
3. Снять хомуты с пыльников в местах крепления к рейке. Выкрутить до упора в каждую из сторон, проверить, что вторичный вал без ржавчины - она не коричневая, а черные пятна. Если ржавчина есть, то может течь (впрочем, не обязательно)
4. Выставить нулевое положение и, слегка покручивая первичный вал, проверить осевой люфт у вторичного вала. В нулевом положении он должен быть минимальным (небольшой возможно будет, не новая рейка все же). Главное чтобы не болталось сильно, иначе будет дикий люфт и возможно стук.
5. Выкрутить рейку до упора влево, чтобы были видны зубцы. В этом положении ближе к краю рейки окажутся зубцы нулевого положения вала. Надо на глаз или с помощью штангенциркуля сравнить их толщину с другими. Зубцы должны быть трапецевидной формы, по ширине примерно как все остальные. Если они будут почти треугольными, то это означает, что рейка имеет большой люфт в нулевом положении.

Проверь ещё вал червячный, люфта радиального не должно быть, он не должен болтаться.

Спасибо всем за помощь :)

по поводу червяка, честно скажу, у нескольких машин смотрел на люфт... у всех был свободный ход (не большой) и на своей, после замены маслосъемных, компрессионных колечек на червяке а так же подшипника и сальника свободный ход был. хотя ничего не сопливило и не стучало.

MERSILAGO ///,
у меня тоже в этом месте есть "свободный ход", после смены колец - уменьшился, есть и стук, как раз в этом месте. Из ямы берёшься рукой за этот узел и болтаешь в верх в низ, -ощутимо.
У меня в корпусе от колец есть небольшая, но ощутимая пальцем:) выработка.:(

Dmitry Ivanov, извиняюсь за флуд,

но где купить втулки к реечке по 25 рублей???

evro, в экзисте, например
7852 035 131