15.03.2013, 13:04 | #1 |
Ветеран
Обо мне
Регистрация: 30.01.2010
Адрес: Касимов 62
Автомобиль: Camry XV40; CR-V2.
Сообщений: 8,716
Сказал(а) спасибо: 785
Поблагодарили 293 раз(а) в 254 сообщениях
Вес репутации: 116 |
Покупаем BMW E21
Покупка Е21 - достаточно самоотверженный шаг, если только вы не покупаете очень редкий экземпляр с отличной "родословной" и в замечательном состоянии, либо объект вашего внимания - восстановленный фанатом автомобиль. В этом случае обычно всё достаточно гладко. Рассмотрим более сложные ситуации.
Итак, решено брать е21. На что смотреть? Как не кажется банальным - на документы и их соответствие данным машины - номера VIN, двигателя. Нелишне убедиться, что продавец - владелец автомобиля. Из опыта - следует избегать покупки авто по доверенности, если только не у знакомого человека. Если уж случилось - как можно быстрее снимать с учёта. Разумеется, никаких подчисток, исправлений, вклеек и т.д. Комплект документов полный - техталон, ПТС, гос.номера. Нелишне списать VIN и "пробить" авто зараннее. Всё в порядке? Тогда поехали дальше. Всё далее изложенное относится к машинам, не утерявшм способность передвигаться. Если авто уже давно стоит - смотрите дополнительные рекомендации в нижней части страницы. КУЗОВ Самое главное в автомобиле - кузов. Отремонтировать можно всё что угодно, но гнилой и кривой кузов всю затею испортит на корню в плане финансовых вложений. Как правило, все эти автомобили имеют сложную судьбу в России и биты не один раз. Вопрос только в том, как они были восстановлены. Осмотр начинаем снаружи:ровные зазоры вокруг дверей, капота, багажника. Лёгкие удары обычно не вредят геометрии кузова, а после сложных зазоры выставляются далеко не всегда. Двери могут быть провисшими - но в закрытом состоянии обычно зазор идеальный. всё открывается относительно нормально - двери не цепляют за капот и крыло, а капот не "наезжает" на лобовое стекло. нежелательны трещины на лобовом стекле, особенно без отметин от камушков - значит, кузов кривоват и напряжён, отчего стекло и треснуло. крыша ровная и без складок. стёкла не торчат из своих посадочных мест. одно из больных мест - нижний угол заднего стекла в том месте, где оно прилегает к двери. Сквозные дырки там не редкость. арки крыльев, особенно задних - там не так легко менять, как кажется. Переднее крыло лучше просто заменить на новое неоригинальное - проблем с этим нет. хромированные детали - дефицит для данной модели. Как вариант - перекрасить их в чёрный, сделав Shadow Line. так же снаружи посмотрите на углы установки колёс - передние должны быть идеально вертикальными, задние - иметь "домик" не более нескольких градусов. При перекатывании машины колея передних и задних совпадает. Данные факты - повод отказаться от авто - кузов явно пережил сильные деформации. Приседаем и смотрим вниз: Вероятность отверстий под педалями очень высока - где ноги водителя. Авто без дырок там в продаже лично я ещё не видел. Если они не принимают катастрофических масштабов - ничего срашного. Ремонт редко превышает 50 долларов. Аналогичные отверстия могут быть и со стороны пассажира в том же месте. пороги - довольно крепкая конструкция, если за ней следят. Больные места - поддомкратники и места крепления тяг, удерживающих заднюю балку. Замена порогов обычно обходится минимум в 200 долларов со стоимостью неоригинальных порогов. нижняя часть передней и задней юбок. Рваная гниль обойдётся в разумную сумму на замену передней (если найдёте, т.к. на разборах хороший фартук редкость) и хорошие финансовые затраты на задней - без серьёзных сварных работ не обойтись. часть заднего крыла, находящаяся за задними колёсами ниже бампера. Тоже любит активно ржаветь вместе с задней панелью. И тоже весьма дорогостояща в замене. При наличии таких симптомов - повод для серьёзного торга. Открываем багажник и капот: задние стаканы обычно корродированны - если не труха и целый сам стакан вместе с прилегающим на 10-15 см металлом обойдётесь "малой кровью" при ремонте. ниша запаски обычно страдает от "колхозных" фаркопов и довольно сильно убита. Восстановление довольно муторно, многие её просто убирают. пол багажника крайне желательно не дырявый и ровный. Изогнутый - обычные последствия сильного удара сзади. Ржавый - тоже мало хорошего. под капотом особое внимание уделяем лонжеронам - больное место видно неплохо - лонжерон в том месте, где соединён с балкой передней оси. Частенько там видны заплатки 5х5 см, что смотрится довольно смешно. не менее важно под капотом - стаканы. Никаких трещин, складок, облупленной краски. Если есть - это следу не просто деформаций - машину хорошо "помяли ". из мелочей под капотом - торсионы капота. На яму или подъёмник: очень свежий антикор - повод задуматься, что же им "замазывали". днище - за каждую дырочку уместен торг - для устранения придётся разбирать весь салон. Особое внимание - дренажным люкам - они обычно ржавые и вокруг них лохмотья. Хороший повод для торга. лонжероны передние и задние - никаких складок, рваных ржавых отверстий и т.п. Ремонт просто фантастически дорог. Особенно передних - иногда приходится снимать силовой агрегат. места крепления задней балки - для ремонта понадобится снимать бензобаки. Нелишне посмотреть и на сами баки. Кузов относительно живой? Отлично! Пока под машиной - смотри агрегаты трансмиссии и выхлопа. ТРАНСМИССИЯ потёки из всех агрегатов (мотор, КПП, редуктор) обычно не сулят ничего хорошего. Прокадка поддона в моторене очень страшно. Замена сальни ка в КПП довольно трудоёмкое занятие (надо снимать КПП), в редукторе - тоже мало приятного. Порванные чехлы ШРУСа - проверить стоит сами шарниры.проверить состояние подвесного подшипника, эластичной муфты карданного вала. Детали недорогие, но менять нелегко. люфт крестовин кардана крайне нежелателен. выхлоп обычно ржавый и прогоревший в хлам - тоже можно скинуть немного. сразу же оцените бензиновые трубки, тормозные трубки и шланги на передней и задней осях. убеждаемся в отсутствии потёков на рабочем цилиндре сцепления - закреплён на КПП. здесь же оцениваем состояние пыльников шаровых на передних рычагах, рулевой рейке, рулевых наконечниках. Качаем их - никаких щелчков и скрипов. Рулевую рейку качать в районе крепления рулевых наконечников - люфтов не должно быть. оцениваем состояние рулевого кардана путём удерживания одной части и проворачивания второй. оцените сайлент-блоки задних рычагов - растрескавшийся обычно говорит о том, что скоро развалится до конца. из под машины выходим и проверяем стойки - качаем машину по углам. После одного-двух качков раскачка мгновенно прекращается. Если нет - стойки "мёртвые". Заглядываем в передние колёса - оцениваем состояние тормозных дисков. Если повезло и на продажу предлагается 323 модель - оцениваем и задние дисковые тормоза. Сами тормозные диски - совсем недешёвая деталь. визуально под капотом оцениваем состояние главного тормозного цилиндра и главного цилиндра сцепления - менять нелегко, а для главного тормозного и ремкоплект нечасто встречается. ДВИГАТЕЛЬ Снова смотрим под капот: оцените мотор "на взгляд" - излишняя чистота может говорить о том, что авто готовили к продаже или о том, что в него постоянно лазили. Второе оценить визуально - по новым гайкам и свежему герметику. если "не повезло" - машина оснащена неродным карбюратором - диагностировать такой аппарат по части выхлопа и приёмистости практически бесполезно: неродной карбюратор от "Нивы" не проходит ни по каким параметрам. если карбюратор оригинальный и исправный - машина должна легко заводиться, прогреваться и держать холостые обороты. Завести и проверить после осмотра. если уже установлен электронный инжектор LE-Jetronik - всё то же самое, что и с карбюратором. Завести и проверить после осмотра. никаких потёков из мотора - на стыках ГБЦ и блока, ГБЦ и крышки клапанной, блока и поддона. Особо смотрим на трубку из картера в впускной коллектор. Устранение соплей в этом месте нередко выходит в хорошую сумму. никаких оторванных шпилек на впуске и выпуске. открыть маслозаливную горловину и оценить степень износа кулачкой распредвала - как правило, все они изношены одинаково, через горловину будет видно кулачки первого цилиндра. Заводим: заводится легко, прогревается и держит холостые обороты в районе 800 об/мин - идеальная работа мотора примерно такая. никаких визгов в стартере - в случае их присутствия под замену либо бендикс стартера, либо маховик. оцениваем выхлоп после прогрева и устаовления режима работы (в тёплое время года 10 минут работы, в холодное - 20; лучше просто немного прокатится): белый дым - трещина в ГБЦ или прокладке ГБЦ (охлаждающая жидкость попадает в цилиндры); синий - машина "кушает" масло (маслосъёмные колпачки либо кольца малслосъёмные, чаще - второе); чёрный - переливает бензина. открываем маслозаливную горловину на заведённом автомобиле - в случае с карбюратором должны упасть обороты и довольно сильно, с инжектором - упасть, но немного затем выравняться. В любом случае - должно быть изменение в работе. Разумеется, дыма на заведённом моторе из горловины не должно быть, сама крышка с обратной стороны в брызгах масла. если мотор М10 - послушайте работу цепи привода распределительного вала. Если мотор М20 - заглушить и на ощупь оценить состояние ремня ГРМ (около генератора просунуть пальцы под крышку). очень громкое цоканье клапанов говорит об отсутствии их регулировки или износе эксцентриков коромысел. глушим и открываем крышку маслозаливной горловины - масляного пара не должно быть совсем. Аккуратно, лучше через некоторое время, плавно открываем крышку расширительного бачка - охлаждащая жидкость должна быть чистая, без масляных разводов и запахов бензина и масла. Дым из трубы - далеко не самый лучший случай. Белый дым говорит о наличии воды в цилиндрах. Попадать она может туда либо через трещину в ГБЦ, либо через пробитую прокладку ГБЦ, либо через систему подогрева в карбюраторе или дроссельном узле инжектора. Дополнительный признак первых двух фактов - наличие в расширительном бачке разводов бензина или масла. Так же можно выкрытить свечи - скорее всего они будут белого цвета - нормальный цвет свечей - песочный. Попадание воды через систему подогрева - очень редкий случай. Синий дым - хороший угар масла. Тоже два пути - либо через маслосъёмные колпачки, либо через маслосъёмные кольца. Устранение обоих причин, скорее всего, выльется в капрем мотора (от 700 до 1500 долларов). Косвенно о пути угара можно сказать по замеру компрессии : ненормально высокая от 15 и выше (либо очень низкая, 10 и ниже) - маслосъёмные кольца, а в случае очень низкой - и копмпрессионные кольца тоже изношены. Чёрный дым обычно говорит о неправильной топливной смеси -причина в карбюраторе, либо датчиках впрыска (расходомер). На старых машинах, бывших во владении у не очень хороших хозяев - все три вида дыма могут присутствовать запросто. ЭЛЕКТРИКА Фары, поворотники, стеклоочистители, стоп-сигнал и т.п. - крайне желательно, чтобы это всё было рабочим. Исключение может составлять только подстветка приборной панели - но разбираться с ней тоже нелегко. Вставленные вместо предохранителей "жучки" говорят о наличии короткого замыкания в этих цепях - предстояит разбираться.САЛОН Тут всё просто -чем он более комплектный, тем лучше. Большинство деталей - дефицит даже на разборах. Например, ручка водительской двери, ручка перчаточного ящика, "крутилки" системы вентиляции, кнопка аварийной сигнализации. Сиденья должны нормально работать - передвигаться вперёд и назад, спинка должна откидываться и открывать доступ к задним креслам. Перекос кресел обычно связан с лопнувшим каркасом - придётся полностью разбирать кресло. Повреждение обивки устраняются чехлами или перешивкой всех сидений.НА ХОДУ Если желание приобрести именно данный авто не убавилось - самое время испробовать на ходу. Заранее осведомитесь у продавца о работе рулевого и тормозных механизмов - нередки неприятные сюрпризы.Разгон плавный, но динамичный. Если не переключаться, то на 6000 об+мин на М20 и 5-ти ступенчатой КПП можно достигнуть 65-70 км/ч. Нормально работающий мотор удивляет тягой - например, с 20 км/ч можно хорошо разогнаться до 100 на 3-й передаче. Если же переключать передачи почаще и держать стрелку тахометра не ниже 3000 об/мин - у машины замечательный взрывной темперамент. Если при резких переключениях и ускорениях сзади слышны сильные гулкие удары - сайлент-блоки балки по 60 долларов каждый. Эти же стуки - при интенсивном торможении, при проезде неровностей задним колесом - лёгкое "закидывание" кормы. Руль на ходу без гидроусилителя поворачивается даже одной рукой. Закусывание и стуки - признак изношенного караданного вала рулевого механизма или рулевой рейки. Значительный люфт рулевого колеса - обычна причина в рулевой рейке. Вообще, неисправности рулевого механизма устраняются отнюдь недёшево. Переключение передач чёткое, задний ход включается без проблем и необходимости "укладывать" рычаг влево до контакта с панелью. Если же нащупали 6 или 7 передач, а задняя передача включается только тогда, когда ручка почти упёрлась в руль - готовьтесь к переборке кулисы. Торможение интенсивное, равномерное. Увод в какую-либо сторону говорит о неисправности или закисшем суппорте. При рабочем регуляторе тормозных усилий блокировки задних колёс наблюдаться не должно. "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" К сожалению, не все автомобили, предлагаемые на продажу, ездят. Многие из них представляют так называемое "недвижимое" имущество, стоящее по несколько лет. Признаки примерно следующие:трудносмываемые или несмываемые вообще вертикальные потёки на кузове, особенно, если машина стояла под деревьями или мостовыми сооружениями. тормозные диски, покрытые ржавой бахромой. салон с затлхым запахом и сыростью. К чему готовиться? Как правило, такие машины имеют закисшие суппорта и другие гидравлические механизмы, заметную коррозию на порогах, арках и днище. Стойки проверять бесполезно - они будут будто новыми - масло давно стекло вниз, но стоит начать эксплуатацию и они просто потекут. Сайлент-блоки потрескавшиеся и тоже намекают на скорую замену. Очень часто на таких автомобилях опасно заводить двигатель, особенно М20 - из-за гнилого ремня он запросто может оборваться и затраты на ремонт будут от 300 долларов. Кк правило, такой автомобиль имеет не совсем комплектный мотор и дополнительную мелочь: неработающий стартер или карбюратор и отсутствующий аккмулятор. Как вариант - потёкший цилиндр сцепления. Всё это не даст проверить автомобиль перед покупкой. Соответственно, цены на такие авто - как минимум в 2 раза ниже, чем на передвигающуюся машину. (источник http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2840509) От себя добавлю, что смотреть автомобиль в любом случае лучше с человеком, имеющим опыт в данном вопросе. Складки и левые сварные швы могут быть достаточно умело замаскированы шпаклевкой или "левым" кузовным герметиком. Найти живую 21 с ровными доками в наше время очень сложно. Лет 5 назад у меня была идея купить данную модель и восстановить, но после просмотра пары десятков вариантов..Либо откровенный хлам, с половиной деталей от ваза.. либо бонусом кривые доки..в общем сбился тогда с этой темы, хотя идея до сих пор жива.. Последний раз редактировалось melnik; 15.03.2013 в 13:12. Причина: ....... |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 |
Sponsored Links | |
|
31.01.2017, 21:22 | #3 |
Ветеран
Обо мне
Регистрация: 20.02.2012
Адрес: Таганрог
Сообщений: 4,356
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили 369 раз(а) в 304 сообщениях
Вес репутации: 97 |
Тема, вроде не закрыта! Чиркану сюда! (не реклама)
В Ростове - на - Дону продается живинький (на мой взгляд) экземплярчик. Сам, никакого к этому отношения не имею, просто увидал на "Авито". https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...1980_909475693
__________________
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
|
|
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|